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在全球最奢侈的连锁餐厅用餐,是一种怎样的体验

环球中文网 时间:2018-03-02 15:28:18

【环球中文网 cbeiji.com讯】 

L’Atelier de Joël Robuchon(乔尔·侯布雄法式餐厅)或许是世界上最奢侈的连锁餐厅。每次去切尔西市场(Chelsea Market)上第十大道对面那间11月份新开张的餐厅用餐,我都会听周围的人交流自己对去过的另外11家餐厅中某一家的评论。东京那家很受欢迎,拉斯维加斯那家也是,当然了,还有最先在巴黎开的那家。

在谈论自己的L’Atelier进餐成就时,这些人听起来总是显得很满意。要是告诉你,在每次环游世界的时候,你都能找到一家侯布雄法式餐厅,等着你爬上舒适的皮质红色高凳,让你看着衣着好似黑色睡衣的厨师,欣赏浸在盛有水的玻璃瓶中的果蔬略微有些超自然的色泽,埋头看一份写满了侯布雄经典菜品和对同样的主材料(茄子、鹌鹑、乳鸽、龙虾)稍作变动的菜单,看着这些菜品上标着大多数人吃不起但你却可以的价格,一定十分舒心。

在15年前创立第一间餐厅的时候,乔尔·侯布雄(Joël Robuchon)想要的并非平淡无奇的熟悉感。在凭借自己的第一家餐厅赢得法国美食界几乎所有的奖项后,他本已经正式退休了,他的回归只是想把整个体系打倒。他设想的是一家能以他极其精准的标准制作食物的餐厅,并且进餐的地方不是餐桌,而是一座U型吧台。这个形式或许向日本和西班牙有所借鉴,但在法国有着不同凡响的效果,他们持续到深夜的营业时间和不接受订位的策略也是这样。

要证明L’Atelier到底有多成功,只需想想这些在今天听起来何其平常。

不久之前,R·W·艾普尔(R.W. Apple)在《纽约时报》上报道,“如果不点鱼子酱和鹅肝的话”,餐厅的价格还算适中。可在2006年到2012年期间,当L’Atelier最初在纽约中城四季酒店(Four Seasons Hotel)开张,获得弗兰克·布鲁尼(Frank Bruni)的三星评价的时候,情况并不是这样。我还记得每次付钱的时候那种清晰的心痛感觉。

但我也记得那种想要再来一次的震撼心情。我从不知道用透明的油炸蛋饺包裹着的一只海螯虾和一片罗勒叶这个简简单单组合竟能如此美味,或是复杂得多的那份悬停在龙虾酱之中、盖在一层大约6毫米厚的花菜奶油之下的海胆杯,就像奢华无比的果冻沙拉。

在这根用包裹着牛油果的帝王蟹做出来的“芦苇杆”上可以看到,每一滴酱汁都是恰如其分的。

在这根用包裹着牛油果的帝王蟹做出来的“芦苇杆”上可以看到,每一滴酱汁都是恰如其分的。 Daniel Krieger for The New York Times

这家新开餐厅的菜单上没有哪样能与那两道使我感官眩晕的菜肴相比,就连这里也有的海螯虾,仿佛也没有我记忆中的那样甜美多汁。

由克里斯托弗·贝兰卡(Christophe Bellanca)主管的厨房展现出了出色的纪律性。(这里不止负责L’Atelier,俯瞰第十大道的Le Grill de Joël Robuchon烧烤餐厅的菜品也出自这里。)那么多酱汁,每一滴都是规规矩矩的。但一些重要联系——即兴与直接——不见了,而我认为那才是L’Atelier实验的意义。

在我吃的三次晚餐中,第一顿是最良莠不齐的。44美元两只堆叠着鹅肝的迷你汉堡,更像是一个昂贵的宴会承包商耍的把戏,而不是侯布雄的灵机一动。在溏心水煮蛋下放着隐约有点辣味的茄子糊,收费32美元,乏味到最后没吃完。

之后的体验有所好转,有时还有很大好转,虽然在价钱上难有下降。这两道菜都是菜单上的“小份品尝”,可想而知,前菜和主菜的价格更高。三份价格从145美元到325美元不等的品尝菜单算不上特别实惠。(稍微安慰一点的是,这里面包含服务费了。)

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贝兰卡和他的团队在竭尽全力精心改良经典的法式菜肴。烤鸭胸肉块搭配胡椒碎和金桔蜜饯,满足了你对法式柑橘烤鸭的所有想像,而且充满格调和自信。这道菜例牌价64美元。还有一道42美元的白汁烩小牛脸,经过充分的改良,搭配嫩脆的蔬菜,以及一小团黄油抓饭。

鞑靼牛肉被切成了小块,但也没有过小,用蛋黄拌匀,撒上足够多的芥末,它就脱颖而出了,和薯条一起上桌,薯条的味道是我梦想中麦当劳能够提供的。这道菜非常接近本菜式的典范了,除了52美元的价格。

纽约的L’Atelier de Joël Robuchon和其他分店一样,皮质红色高凳,好似黑色睡衣的厨师服,浸在盛有水的玻璃瓶中的果蔬。

纽约的L’Atelier de Joël Robuchon和其他分店一样,皮质红色高凳,好似黑色睡衣的厨师服,浸在盛有水的玻璃瓶中的果蔬。 Daniel Krieger for The New York Times

售价34美元的甜菜沙拉充满了冒险,从一勺刺激嗓子的绿芥末雪葩开始,再加上一些著名的侯布雄小圆球,那些小圆球实际上是用青苹果或牛油果做成的美味果酱。但其他很多菜似乎并不打算给人意外。

我吃到的最美味的东西并不是来自厨房,而是来自楼下的面包店。在侯布雄的帝国里负责酵母处理已有20年的山口哲也(Tetsuya Yamaguchi,音),现在在第十大道地下室里工作。他的杰作被称为“蜗牛”,是一种美味的奶油蛋糕卷,许多温暖而松脆的卷层之间涂着橄榄油。他也烤法棍,但它们看起来像是缩小版的,这个大小的法棍可以完全是脆皮了,但他以某种方式让它松脆的部分与其余部分保持合适的比例,吃起来很享受。

与此同时,面点大厨萨尔瓦多·马托内(Salvatore Martone)正在制作城中最好、入口即化的巧克力苏芙蕾,就像是化为固态的黑巧克力雾。他将一个法式苹果挞伪装成了闪闪发亮的白雪公主的苹果;在另一个视错觉作品中,他用吹糖做出了一个柠檬的复制品,然后将其中填满柠檬雪葩,我希望它能像看上去那样足够有柠檬味,但仍不失为一道上好的甜品。

马托内出色的巧克力几乎是与账单同时出现的,他的咕咕霍夫奶油圆蛋糕(kugelhopf)会在衣帽间的一个侯布雄购物袋中等着你,这是考虑到万一你第二天想以一个蛋糕开启新的一天,为什么不呢?

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餐厅的服务难得地在魅力和规矩之间取得了平衡,在上城这一带,这是很难得的。你到达那里的时候会见到笑容,在你快速拎起咕咕霍夫前往某地时,也会看到笑容。

这个餐厅是否适合你的首要问题是钱:在L’Atelier就餐,不花很多钱是不可能的。如果对你来说价格不是问题,那么我的这些关于烹饪还差点意思的絮叨也不需要在意。大家去连锁餐厅,即便是昂贵的连锁餐厅,都不是为了获得新体验的。

(纽约时报)




 
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